Длина маршрута — 1,9 км, или 3 тыс. шагов.
Иногда случается, что история дома, находившегося на месте более современного здания, настолько богата, что затмевает все последующие события. В случае с (1) конструктивистским жилым домом «Центропечати» 1933 года постройки (а точнее сказать перестройки) все именно так. При этом гостиница Шевалдышева, находившаяся на этом месте ранее, подарила ему не только историю, но и частичку себя — фундамент и часть стен.
Жилой дом «Центропечати». Фото: К. Спасский
В середине XIX века этот отель был одним из самых фешенебельных в Москве. Здесь любили останавливаться многие писатели: Лев Толстой, Федор Тютчев, совсем юный Афанасий Фет с отцом.
Уже взрослый Фет по старой памяти часто оказывался в стенах гостиницы Шевалдышева, устраивая здесь беседы с Тютчевым: «Мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом ни касались! Каких великих поэтов ни припоминали!».
Неудивительно, что в эту же гостиницу писатели «селили» своих героев. Егор Егорович из «Масонов» Алексея Писемского на вопрос адмиральши: «Где вы остановились?» отвечает: «У Шевалдышева, как всегда, у Шевалдышева», а герой рассказа Лескова «Некуда», «увидев на балконе маркизино общество, самым твердым голосом сторговал за пятиалтынный извозчика в гостиницу Шевалдышева».
Гостиница просуществовала до 1860-х годов, после чего была надстроена, а в советское время — перестроена.
Примыкает к бывшему отелю (2) доходный дом товарищества «А. Бахрушин и сыновья», где в первые годы советской власти и размещалась та самая «Центропечать». В 1921 году Владимир Ленин даже записал здесь несколько речей на граммофон.
Доходный дом Бахрушиных на Тверской, 1912 год. Фото: 1736914 / pastvu.com
Роскошное здание в стиле модерн возвели по проекту Карла Гиппиуса в 1900-1901 годах. Нижние торговые этажи сразу же заняли магазины французской компании братьев Пате и фотостудией «Отто Ренар».
Доходный дом Бахрушиных на Тверской. Фото: К. Спасский
В этом доме с 1943-го (по некоторым данным — с 1946-го) и по 1957-й год жил Александр Вертинский.
Доходный дом Бахрушиных на Тверской. Фото: К. Спасский
(3) Бывший доходный дом 1900 года постройки с адресом Глинищевский переулок, дом 3, вряд ли может похвастаться такой богатой историей, однако сохранил один важный артефакт. На его стене можно увидеть сохранившуюся дореволюционную рекламную надпись: «Францъ Маркъ и Ко» — торговцев автомобилями в Георгиевском переулке.
Рекламная надпись: «Францъ Маркъ и Ко». Фото: К. Спасский
В том же переулке также обратите внимание на (4) дом Обера конца XVIII века авторства Матвея Казакова. Известен он в первую очередь не своими архитектурными решениями, а богатым гостиничным прошлым, как и наш первый объект.
Здесь в первой половине XIX века находилась гостиница «Север», также известная как «Англия». В 1828–1832 годах здесь частенько останавливался и принимал гостей Александр Пушкин.
Об одной из таких встреч (с польским поэтом Адамом Мицкевичем) свидетельствует памятная доска. Горельеф, выполненный польским скульптором Мильбергегом, был установлен в 1956 году.
На нем можно увидеть слова Мицкевича: «Знали друг друга недолго, но много. Через несколько дней — они уже друзья».
Горельеф с изображением Пушкина и Мицкевича, 2020 год. Фото: myphototravel / livejournal.com
Не покидая переулок, вы оказываетесь у (5) Дома актеров МХАТа, построенного в 1935–1938 годах по проекту Вячеслава Владимирова. Сочетает стили уходящего конструктивизма и приходящего сталинского ампира.
Дом актеров МХАТ. Фото: К. Спасский
Количество известных имен, связанных с этим строением, трудно уместить в одну статью. Обязательно пройдите вдоль первого этажа, разглядывая многочисленные мемориальные доски.
Дом актеров МХАТ. Фото: К. Спасский
Также удивляют два барельефа, выполненных в технике сграффито: «Карнавал искусств» и «Парад физкультурников» скульптора Георгия Мотовилова.
Дом актеров МХАТ. Фото: К. Спасский
Выходим на Большую Дмитровку, чтобы оказаться у (6) здания Российского государственного архива социально-политической истории. Было построено для Института Ленина, ставшего впоследствии Институтом марксизма-ленинизма, поэтому не удивляйтесь увидеть на фасаде лица Маркса, Энгельса и Ленина.
Институт Ленина. Фото: Брэнсон Деку / wikipedia.org
После смерти Сталина в 1953 году и вплоть до развенчания его культа личности в 1956 году учреждение называлось Институтом Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, 1996 год. Фото: vh16 / pastvu.com
Конструктивистское здание выстроено в 1925–1927 годах по проекту архитектора Сергея Чернышева и формами своей верхней части откровенно перекликается с Мавзолеем Ленина.
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. Фото: К. Спасский
За зданием вы можете увидеть (7) памятник Владимиру Ленину, установленный в 1940 году. Выполнен скульптором Сергеем Меркуровым и архитектором Исидором Французом. Вождь революции сидит, подавшись вперед, внимательно вслушиваясь в речь собеседника.
Памятник Владимиру Ленину. Фото: К. Спасский
Дополняет скульптуру (8) фонтан, построенный в 1939 году. С 1990-х известен как «Центральный».
Фонтан «Центральный», начало 1950-х годов. Фото: Sergey Zyablikoff / pastvu.com
Взор Ильича в том числе обращен на (9) храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине — местности, ранее населенной скорняками, торговавшими шубами и мехами.
Храм Космы и Дамиана в Шубине. Фото: К. Спасский
В близком к современному виду построен в первой четверти XVIII века, однако место является намоленным как минимум с 1368 года — первого упоминания о церкви в Софийском временнике. В дальнейшем храм многократно перестраивался.
Храм Космы и Дамиана в Шубине. Фото: К. Спасский
В сентябре 1812 года у церкви Космы и Дамиана по приказу французского командования солдаты Наполеона казнили москвичей, обвиненных в поджогах. При этом сам храм во время пожара уцелел.
В советское время был закрыт: первоначально в здании находилось книгохранилище Библиотеки иностранной литературы, а в 1970-х годах его переоборудовали под типографию, принадлежавшую хозяйственному управлению Министерства культуры СССР.
В 1950-е годы церковное здание и вовсе собирались снести, но спасли его тогдашние хозяева — та самая Библиотека иностранной литературы, о чем напоминает нынешняя памятная надпись: «Книга спасла храм».
Один из любимых храмов многих представителей московской интеллигенции.
Храм Космы и Дамиана в Шубине. Фото: К. Спасский
Выходим к Тверской улице, чтобы оказаться «под властной рукой» (10) памятника Юрию Долгорукому.
С 1912 года на этом месте находился памятник генералу Скобелеву, выдающемуся русскому полководцу, герою Русско-Турецкой войны 1877-78 годов. Его автором был отставной подполковник Петр Самонов, который при этом не был профессиональным скульптором. Уже 1 марта 1918 года во исполнение декрета «О снятии московских памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг» он был снесен.
Памятник Скобелеву, 1912 год. Фото: rothast / pastvu.com
Осенью того же года на этом месте воздвигли один из первых монументов советской эпохи — обелиск Конституции. Это была 26-метровая кирпичная стела с тремя гранями, строительство которой лично одобрил Ленин.
Через год, в июне 1919-го, композицию дополнили бетонной статуей Свободы — символа революции и нового социалистического строя. Прообразом для скульптуры, изображавшей богиню Нику, стала Вера Алексеева.
Статуя Свободы, 1929 год. Фото: silver44 / pastvu.com
Однако памятнику не суждено было простоять долго: в ночь на 21 апреля 1941 года его взорвали, официально объяснив это «несоответствием архитектурному облику площади». От статуи уцелела лишь голова, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее.
Торжественная закладка памятника Юрию Долгорукому прошла 6 сентября 1947 года в рамках празднования 800-летия Москвы, но сам монумент горожане смогли увидеть лишь спустя семь лет. 6 июня 1954 года состоялось его официальное открытие.
Авторами скульптурной композиции стали Сергей Орлов, Анатолий Антропов и Николай Штамм, а архитектурную часть разработал Виктор Андреев.
Памятник Юрию Долгорукому, 1971 год. Фото: Alexba / pastvu.com
Еще одним бывшим знаковым отелем, который вы увидите на нашем маршруте, станет (11) здание бывшей гостиницы «Дрезден». Оно формировалось в несколько этапов. В 1870-х годах на основе палат Дохтурова XVII века было возведено здание отеля, а уже в 1938 году в новый вид, требующийся тогда от перерождающейся в улицу Горького бывшей Тверской.
Бывшая гостиница «Дрезден», 1914 год. Фото: Pirogov / pastvu.com
Здесь останавливались Гоголь, Пушкин, Тургенев, Некрасов — те столпы нашей истории, к фамилиям которых даже можно не добавлять имена. Все и так понимают, о ком речь.
В «Дрездене» в 1916 году от болезни сердца умер художник Василий Суриков.
Современная Тверская в некоторых местах является парадной сразу в двух слоях. (12) Подворье Саввино-Сторожевского монастыря словно страница дореволюционной истории, «перелистнутой» во благо новой эпохи. Таким вольным выражением можно назвать переезд здания на 50 метров вглубь в 1939 году для строительства нового здания.
Передвижка Саввинского подворья, 1939 год. Фото: zvif/ pastvu.com
Подворье было построено в 1905–1907 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова в виде сказочного терема в псевдорусском стиле, характерном для эпохи историзма. Изначально служило представительством монастыря в столице, где останавливались паломники, велась торговля монастырскими товарами, а также хранились церковные реликвии. Интересно, что в здании подворья находилась одна из первых киностудий России.
Саввинское подворье. Фото: К. Спасский
После закрытия монастыря в 1919 году, здание было национализировано, а со временем и вовсе убрано на задворки новой «парадно-сталинской» улицы Горького.
Улица Горького в 1941 году. Фото: slawa / pastvu.com
Само существование Саввинского подворья и других дореволюционных объектов на новом месте показывает всю уникальность и неповторимость Москвы. Ведь в ней культурные и исторические слои можно обнаружить не только при изучении города вниз, но и в сторону.
Кирилл Спасский
